Control estadístico de calidad, aplicado en una empresa textil (página 2)

• Ensamble Total

• 1. Cierre lateral. Deben ponerse los paneles delanteros y traseros parejos siguiendo los notches. Se cierra con una máquina mero de 5 hilos.

Nota: los bolsillos delanteros no deben quedar ni zafados ni tragados.

• 2. Cerrar fundillos. Se deben alinear los paralelos y hacer coincidir los notches. En una máquina mero de 5 hilos terminar aproximadamente a nivel de los notches.

• 3. Fijar tirillas. Las tirillas deben fijarse parejas al panel superior, por ejemplo: un pantalón de 5 tirillas debe llevar una tirilla en un tachón, el más próximo a la bragueta. Una centralizada en el cierre de fundillos.

• 4. Montar pretina. La pretina y el cuerpo deben ponerse parejos, alineando los notches. Al montar la pretina tomarse en cuenta que las tirillas mantengan la posición correcta.

• 5. Cerrar o hacer puntas. Las puntas deben del lado a través de la pretina en forma recta asegurándose que la costura quede alineada con la bragueta.

• 6. Montar carrito. Al montarse el carrito las puntas deben quedar parejas asegurándose que el "stop" quede bien ubicado y bien cerrado.

• 7. Cierre y sticher de tiro. Costura que debe estar alineada entre el carrito y el cierre de fundillos.

• 8. Cierre entre pierna. Alinear paneles traseros y delanteros al igual que el lateral, pero esta vez adverso.

• 9. Taqueo de bragueta lateral. El taqueo debe darse a nivel que el carrito descanse en él.

• 10. Taqueo de tirilla. La cortina debe ser pisada con el taqueo. El taqueo de la tirilla debe quedar uniforme cubriendo la tirilla de extremo a extremo. Este debe quedar perfectamente parejo con el borde de la pretina. Las esquinas de estas no deben quedar visibles.

• 11. Hacer ojales. Hacer ojal en la punta izquierda o punta de arriba. Debe hacerse con el lado interior de la pretina hacia arriba.

• 12. Montar botón. Se hace en la punta derecha. Debe estar alineado con el zipper y, por supuesto, con el ojal.

• 13. Hacer ruedo. Comenzar el ruedo en el cierre entre pierna. Doblar 3/8 pulgadas hacia adentro y coser todo el alrededor de la pierna con un sticher de 1/16 pulgadas. Debe hacerse a una anchura de 1 pulgada y debe quedar centralizado en el cierre entre piernas. Las cadenetas o seguridad deben quedar ocultas. Las costuras de los cierres laterales y entre pierna deben coincidir de forma vertical.

Análisis Estadístico de Calidad.

4.1 ¿Cuál es la población analizada?

5,000 piezas de pantalones.

4.2 ¿Por qué representan estas unidades una población?

Representa una población ya que todo lo que se produce es de la misma especie (pantalones) y ocupan un mismo espacio físico.

4.3 Herramientas usadas para la toma de datos.

• Recolección de datos durante una semana completa en la auditoria de un módulo con unas 1,000 piezas diarias, de las cuales se inspecciona o audita un 30 % de la producción total.

• Hojas de registro (de ítems defectuosos)

• Lápices

• Calculadoras

• Encuestas

• Libros

• Revistas

• Foros en la red de Internet

4.5 Análisis de pareto haciendo uso de las informaciones suministradas de las hojas de registro.

Análisis de Pareto

El propósito de realizar este estudio es para presentar gráficamente los tipos de defectos de acuerdo a su frecuencia o grado. En nuestro caso, tomamos la operación "hacer ruedo", dicha operación fue sometida a un estudio de inspección o auditoria y revisión de cada uno de los ruedos, donde pudimos identificar las siguientes causas y su frecuencias.

• 1. Costura agarrada

• 2. Costura desbaratada

• 3. Costura zafada

• 4. Salo

• 5. Variación

Operación: Hacer Ruedo

5.5) Enumere las posibles causas que generan los problemas de calidad obtenidos en su análisis y diga que usted haría para resolverlos.

• Costura agarrada

• Costura desbaratada

• Costura zafada

• Salo

• Variación

4.6 DEPARTAMENTOS O DIVISIONES

InteriberoAmericana Products International, productos es una empresa manufacturera que consta de los siguientes departamento:

• Administrativo

• Recurso humano

• Contabilidad

• Producción (Almacén inicial, Corte, Preparación, Ensamble, Lavado, Planchado, Empaque, Almacén final)

• Mantenimiento

4.7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

La administración es el departamento encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar, se encarga de evaluar las metas que se propone la empresa, también de velar por el buen funcionamiento de la empresa y lo más importantes es quien toma las decisiones en los momentos que se requiere.

Este departamento está integrado por:

Presidente o propietario de la empresa: Este es la máxima autoridad y quien toma las decisiones, dirige los proyectos, evalúa los presupuestos y es quien tiene la última palabra en cuanto a ejecutar.

Gerente de venta: Se encarga de realizar todos los contactos para realizar la venta; el procedimiento es el siguiente: Contactar a posible clientes ya sea personal, vía telefónica, por mensajería etc., realizar las cotizaciones, esperar la respuesta de los clientes, hacer efectiva la venta.

Gerente de compra: El procedimiento de compra es similar al de las ventas con la diferencia de que se contactan varios suplidores, se cotizan y luego se determina si la compra se hace efectiva.

Gerente administrativo: Es quien coordina todas las actividades con los demás gerentes y es responsable de que la empresa se mantenga en marcha.

Gerente de contabilidad: Este es el que se encarga de realizar todas las transacciones relacionada con el flujo de efectivo, también dictamina en que posición esta la empresa, si tiene utilidades o perdida.

Gerente de producción: Como su nombre lo indica produce, es un una área muy importante porque de ahí depende todos el potencial que puede dar la empresa.

Secretaria ejecutiva: Como su nombre lo indica, se encarga de que todo los informes estén en el lugar que le corresponde a la hora exacta.

4.8 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

Este departamento también se le llama finanzas porque es el que maneja todo lo relacionado con el flujo de efectivo y el pago de los empleados, en este departamento de realizan tres operaciones importantes:

Tomar la producción: Consiste en apuntar todas las piezas terminada por operación que realiza cada operario en los diferentes módulos de ahí se determina la pieza buenas y la pieza malas y se reportan a contabilidad.

Computo: Consistes en analizar cada operación, en las cuales se toma en cuenta, el precio por piezas buenas, piezas malas, por horas trabajada, luego se le realiza una sumatoria y se pasa a nomina.

Nomina : Es una operación muy importante en este departamento, consiste en calcular los pago semanal, quincenal o mensual también la reducción del pago de los impuestos, luego se verifica con cada empleado por algún error en el reporte, se realiza una solicitud de cheque por la cantidad total, comprobado este, se transfiere al gerente de contabilidad.

Gerencia de contabilidad: Se encarga de analizar la hoja de nomina y observando que no existe ninguna anomalía, procede a hacer el cheque por el monto total del pago de nomina, luego se manda a los bancos ambas cosas.

4.9 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Es un departamento muy importante en la empresa, porque debido a la labor que realiza se integra con toda las áreas de la empresa, el propósito de este departamento es mejorar las contribuciones productivas del personal a la organización de manera que sean responsable desde un punto de vista estratégico, ético y social.

En este departamento se realizan la siguiente operaciones:

Reclutamiento: Es una convocatoria a la que asisten un gran número de persona para ser evaluada.

Evaluación: Consiste en identificar las características de la persona, con la descripción del puesto que piensa ocupar.

Selección: Como su nombre lo indica consiste en elegir la persona idónea o por lo menos la que posea mayor cualidad para ejercer el puesto.

Contratación: Consiste en realizar un contrato donde se especifican los deberes y derecho que tiene la persona como empleado de esa empresa

Capacitación y Desarrollo: Es una operación opcional del departamento de recursos humanos que a tenido muy buenas acogida en los últimos tiempos consiste en, clasificar los empleado que necesitan ponerse a la vanguardia, gestionar donde se realizan esto cursos y motivar al empleado a ampliar sus conocimientos.

4.10 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Es el departamento encargado de la elaboración del producto, el cual esta dividido de la siguiente forma:

4.11 ALMACÉN INICIAL

Esta área es una especie de bodega que está dentro de la compañía; pero tiene ciertas restricciones, mayormente posee 2 o 3 empleados los cuales reciben toda la mercancía o componente del producto de la manera siguiente:

• Recibir los materiales

• Codificar en los formularios todos por lotes.

• Colocar de forma estratégicas todas las mercancías.

Para la entrega de los materiales se utiliza el siguiente procedimiento.

• Solicitud por escrito del lote que se va a procesar; firmada por el gerente de producción.

• Verificación del lote solicitado.

• Luego se procede con la entrega; se registran y firman los pedido tanto por el encargado de almacén como por el solicitante.

Nota: La entrega de materiales solo puede ser autorizado por el gerente de línea, también colaboran los supervisores.

4.12 CORTE:

Es una área abierta en la que se corta la tela, aquí se especifica el estilo de acuerdo al pedido, está ubicada al inicio del proceso de producción y trabaja muy armoniosamente con preparación.

Aquí trabajan de 8 a 12 empleados y utilizan el siguiente procesamiento:

4.13 PREPARACIÓN:

Es la primera fase de fabricación del pantalón, está compuesta por varia máquina de coser llamada play, singer y mero tiene alrededor de 6 y 8 operarios, consiste en preparar los detalles preliminares.

• Preparación de bolsillo delanteros

• Preparación de bolsillo traseros

• Preparación de pretinas

• Preparación de braguetas

• Pegar zize y leibol.

Delantero:

• Esta es la parte frontal del pantalón en la cual se realizan las siguiente operaciones.

• Elaboración de pinza delantera

• Montar bolsillo

• Etichar bolsillo

• Tasquear bolsillo

• Montar bragueta

• Hacer J

• Cierre de tiro

• Limpieza y organizar de forma accesible.

Trasero:

• Consiste en preparar la parte trasera del pantalón en la cual se realiza lo siguiente.

• Hacer pinza trasera.

• Montar bolsillo

• Fijar vivo

• Cerrar funda

• Tachear bolsillo

• Limpieza trasera y colocar de forma accesible junta con la parte delantera

Entre estas tres partes ante menciona existe una estrecha relación en la que deben trabajar unido; Esta es una mesa de una dimensión proporcional en la cual un empleado combina las parte delantera, trasera y preparación proporciona la pretina del pantalón, de esta forma sé continua con:

Ensamble:

Consiste en cerrar el pantalón con las dos partes ante mencionada en la que sé esta a un paso de la terminación final del pantalón, en la cual se realizan la siguiente operaciones:

• Cierre lateral

• cierre entrepierna

• cierre fundillos

• Montar pretina

• Terminar punta

• Montar carrito

• Hacer ojal

• Montar botón

• Inspección y limpieza final.

Lavandería:

Es un proceso que se le da al pantalón para reducir el acceso de polvo y otras veces porque el estilo lo requiere, los procedimientos son los siguientes:

Recepción del pantalón ya terminado

Clasificación por tipo de maquina:

• Lavado en seco, consiste en sacar el sucio a la pieza por medio de una aspiradora y químico especial

• Lavado normal, este lavado solo tiene agua y detergente y el procedimiento de la maquina.

• Lavado con piedra, es un lavado normal pero se utiliza un detergente muy fuerte.

• Maquina en movimiento, cantidad de agua, detergente, tiempo dentro de la maquina.

• Secado, en este el procedimiento consiste en darle vuelta dentro de la maquina con un tiempo límite en el que se saca toda el agua de la pieza o pantalón.

El Planchado:

Consiste en desarrugar el pantalón para darle una mejor presentación, ya lavada el procesamiento es el siguiente:

Tope, es precalentar la pieza para que el desarrugado se mas suaves.

Tumbar costura, consiste en p-lanchar el pantalón del lado revés para abrir las costuras.

Sacar filo, consiste en doblar la costura lateral con la entre pierna para obtener mejor forma.

Horno, es una especie de cuarto el cual conserva el calor se utiliza para guardar algunos pantalones de telas delicada para no perder elasticidad.

Almacén final:

Este almacén está ubicado de forma opuesta al almacén inicial en el cual se guarda el producto terminado, también se le conoce como terminación final o empaque esta muy estrechamente ligado con la operación de planchado por ser este unos de los últimos proceso, en el cual se realizan los siguientes procedimientos.

• 1. Inspección final

• 2. Etiquetado y plásticos

• 3. Conteo

• 4. Encajar y amare

• 5. Colocación por lote

• 6. Pegar especificaciones por fuera

• 7. Ubicar en posición estratégica para salir.

1.14 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

A este departamento también se le llama de higiene y seguridad tiene la responsabilidad de velar por la salud y bienestar del personal que labora. Mantenimiento se encarga de limpiar toda las áreas y de precaver cuando puede haber peligro, este departamento esta integrado por:

Gerente de mantenimiento o Ingeniero de mantenimiento. El procedimiento es recibir los reportes de problema de las áreas seleccionada, donde asigna un mecánico, conserje, técnico en electricidad, plomero u ingeniero dependiendo del área que lo requiera

El empleado asignado corrige el problema y reporta al departamento en una hoja de instrucción firmada a su jefe inmediato.

El gerente envía le hoja de instrucción al departamento de contabilidad donde para fines de pago evalúan la cantidad de problema que este empleado a realizado.

PROGRAMA PARA HACER UNA CONFECCIÓN DEL CUELLO CAMISERO CON TIRA

El cuello camisero con tira o pieza base (ya explicado cómo sacar el molde), es fácil de confeccionar. Lo primero que debe hacer es preparar el cuello.1-Aplique la entretela al revés de la pieza inferior del cuello.2-Coloque las piezas derecho con derecho hilvane y cosa al contorno, dejando la parte que va pegada a la base abierta.

3- Corte en diagonal las esquinas para evitar bultos, si tiene curvas piquetee las curvas y voltee el cuello al derecho.4- Pase pespunte cerca del orillo y pase la plancha.Ahora vamos a colocar el cuello en la pieza base o tira.1-coloque la entretela por el revés a una de las piezas de la tira.

2- Enfrente esta pieza al escote de la camisa verificando a todo el contorno y haciendo piquetes donde van las costuras que unen delantero y trasero. (los piquetes los hace en la tira). Esto para que quede centrado y parejo y facilite la costura.2- En la pieza que no tiene entretela con la plancha, va a marcar el margen de costura por el borde que va a todo lo largo, doblando hacia el revéz. Esto para facilitar la costura a la camisa.

3- Coloque la tira que tiene entretela con el derecho hacia arriba, encima coloque el cuello, hilvane y encima la otra tira con el derecho hacia abajo.

4- Pase costuras al contorno de la tira, haga piquete en las puntas.

5- Voltee al derecho y planche. Pase pespunte.

6- Abra el escote de la camisa, coloque la tira al contorno ubicando los piquetes en las costuras de los hombros, hilvane y cosa.

7- Cosa la costura a lo largo de la pestaña doblada. Antes de coser, hilvane por favor así evita estar desbaratando y cosiendo.

Un truco para que quede parejo escote y tira es pasar un pespunte a todo el contorno del escote, al presentar el cuello base al escote si hay alguna mínima diferencia la emparejamos recogiendo con la ayuda del pespunte.Bolsillos de parche

Los bolsillos de parche pueden tener diferentes formas. Los bordes pueden ser cuadrados o redondeados. Tambien hay bolsillos de parche forrados. Estos bolsillos siempre se preparan por separado y luego se aplican a la blusa, falda o pantalón.Un ancho de un bolsillo puede ser 18cm por una altura de 21cm. En el borde superior vamos a colocar un refuerzo para impedir que caiga. Es importante colocarlos antes de confeccionar la prenda porque si lo hace después le resultará más difícil coserlos.

Procedimiento1-Corte una pieza de tela que tenga como medidas 18cm x 21cm o del ancho deseado.2- Corte una pieza de  tela termoadhesiva de 18cm x 6

3- Aplique esta tela termoadhesiva a la parte superior del bolsillo del lado revés de la tela  con el calor de la plancha (recuerde la explicación de la aplicación de las telas termoadhesivas)

4-Doble todos los orillos al contorno hacia el revés y pase la plancha. También puede hilvanarlos cerca del orillo.

5-Doble el orillo superior siguiéndose por el final de la entretela. Pase la plancha.

6-Situe el bolsillo sobre la prenda, asegúrela con alfileres y pase costura.

Costuras necesarias en lencería

Para coser su ropa intima y ropa de dormir necesita ciertas puntadas que deseo su máquina de coser pueda hacer.Zig'zag simple: Lo va a utilizar en la aplicación de elásticos, cierre de prendas, costuras de refuerzo etc.

El zig-zag de tres puntadas es el más usado en corsetería para aplicar los elásticos y terminaciones de truza, vestidos de baño etc. Si su máquina no cuenta con este zig-zag puede reemplazarlo con el zig-zag simple.

Simil overlock: Es una puntada que cierra a la vez que refuerza orillos. Muchas máquinas de coser modernas la traen. La puntada es similar a la que hace la máquina overlock.

La puntada recta de tres pases: Es una puntada muy resistente que consiste en tres pasadas sobre la misma puntada. Es necesaria en ropa elastizada justa. Super resistente.Costura francesa

La costura francesa la podemos usar para unir piezas de patrones en telas transparentes para dar un mejor terminado a la prenda. Si usted no tiene fileteadora también puede usarla para coser telas de franela. Para hacerla se cose dos veces, Una vez del lado derecho y la otra del lado revés. Procedemos entonces colocando las piezas con el lado revés juntos y pasamos una costura a 1cm. Recortamos la pestaña a 3mm, pasamos la plancha a la costura y volteamos la tela quedando los derechos juntos. Pasamos costura a 1/2 cm y listo. Observe los dibujos:

Aumentando largos a faldas, vestidos, pantalones.

Me preguntan que hacer cuando al hacer un pantalón me queda corto. Como arreglo ese problema?. Ya sea que compro menos tela de la que necesitaba o que trazó mal el largo del pantalón ese problema tiene arreglo. Lo mismo si es un vestido o una falda. Tambien si se quedó sin tela para hacerle dobladillo puede usar esta tecnica. Podemos colocar una extensión de tela de otro color contraste para asemejar un vivo. Esta tela puede ser una pieza sesgada de las que venden en los almacenes o usted puede sacarla de sobrantes de tela que tenga.

Si la falda, ,blusa, pantalon o vestido la elaboró con telas a rayas o floreadas le queda bien una extensión en tela de un solo tono. Si la prenda la elaboró en tela lisa puede colocarle la pieza en tela floreada o a rayas. Esto se le llama dobladillos tramposos. Si va a colocar el aumento hacia adentro simulando un dobladillo no necesita colocarlo doble. Simplemente coloque derecho del dobladillo con derecho de la prenda y cosa a todo lo largo. Pise la costura con un pespunte y  pase fileteadora o haga orillo, doble hacia adentro la pieza y cosa el dobladillo a mano. Si va a aumentar un largo coloque la pieza doble.

Diferentes acabados de costuras internas.

Les voy a mostrar las diferentes formas de darle acabado a sus costuras internas. Si usted tiene fileteadora o maquina overlock pues simplemente la usa para darle una buena presentacion y duracion a sus costuras. No todos los textiles necesitan de la maquina overlock para darle finura a la costura.Tenga en cuenta lo siguiente: El tipo de tela, el grosor y el uso de la prenda. Si la prenda va forrada no necesita filetearla. Si la tela es demasiado delgada y transparente tampoco; cosala usando la costura francesa.Si la tela no se deshilacha como las telas de nylon tampoco necesita filetearlas.

3- Hacer orillos a la tela: Podemos doblar hacia adentro 3mm de la tela y coser para reforzar los orillos.4- Coser a mano: Hacer puntadas a mano a todo lo largo de los orillos de las costuras ayuda mucho.

5- Pasar puntadas de zig-zag: Si su máquina hace zig-zag aproveche y uselo para reforzar los orillos de las telas.6- Puntadas decorativas: Las puntadas que algunas maquinas traen, como esta que ve en el dibujo que se utiliza para ropa interior, tambien la puede utilizar como alternativa.7- Colocar bies: Es una buena alternativa. Usada mucho en los orillos de las pretinas de faldas y pantalones. y en la ropa de niños.

8- Bies para telas delicadas: Para telas delicadas podemos recortar tiras de nylon o tull y hacer lo mismo que con el bies. Colocarlo en el orillo y coser. Puede hilvanarlo primero y luego pasar la costura a máquina.Como colocar una cremallera invisible

Esta cremallera invisible es diferente a las cremalleras convencionales, no solo en su presentación, sino también en la forma de coserla a la prenda.

Cuando usted cose una cremallera invisible en el exterior usted no ve costuras ni cremallera. solo una simple línea y el tirador con el que se cierra el zipper.

Para colocarlo utilizamos un pie especial que venden donde usted compra los accesorios para su máquina o los almacenes de costurar. Pero no se preocupe si no lo tiene, también puede utilizar el otro pie con el que coloca las convencionales. Tambien debe tener en cuenta en no cerrar o unir las piezas, dejando el espacio para el zipper. no,no,no.

Usted primero coloca la cremallera y luego cierra o cose el resto de la prenda. Observe los dibujos y las anotaciones al pie de los dibujos y empiece a practicar.

Coloque la tela con el derecho hacia arriba y el zipper con el derecho hacia abajo.Deje dos 2cm del orillo de la tela hasta el tope de la cremallera. Y ubique la cremallera en el pie como lo muestra el dibujo. Observe como se levanta el orillo para que la costura quede debajo.

Haga lo mismo con el otro lado. Recuerde que las piezas donde colocara la corredera no deben estar unidas.

Ya instalada la cremallera proceda a cerrar las piezas tomando costura mas arriba de donde finalizo. 1cm está bien. Para cerrar use el otro pié. Si usted no tiene el pié especial el secreto está en hacer con la mano lo que hace el pié. Usted ve en los dibujos que el pie abre los dientes para poder pasar a todo el orillo la costura. Eso es lo que usted va a hacer levantar poco a poco los dientes y pasar la costura en la raiz. Eso si, no diga que después no le dije: TENGA CUIDADO DE NO COGER UN DIENTE CON LA COSTURA, porque si hace eso la cremallera se atascará. Y también si hace la costura muy abierta, del lado derecho se vera y ya no será invisible.Dobladillos para tejidos finos

Varias preguntas me hacen respecto a como cojer un dobladillo a un vestido hecho de seda, georgette, o chiffon.Para estas telas no dejamos dobladillos grandes ya que es muy difícil coserlo, mantener la medida pareja y sobre todo en faldas circulares , la diferencia entre el orillo del dobladillo y el cuerpo de la falda debe ser mínimo para evitar sobrantes que formen bolsas.Explicaré cinco técnicas diferentes.1- Dobladillo arrollado a mano.

Dejamos al vestido o falda 1 cm de dobladillo. Desde el orillo del dobladillo hacia adentro medimos 3mm y a esta medida pasamos costura de pespunte a máquina. Doble el bajo o dobladillo hacia el revez de la tela y enrolle hacia atrás el borde. Trabajando de derecha a izquierda, de puntadas menudas a través del pespunte y la prenda.Haga varias puntadas antes de tirar de la hebra y notará como se enrrolla por si solo. Planche sin aplastarlo.2- Dobladillo arrollado a maquina:

Para hacer este dobladillo necesitamos el pié dobladillador. Algunas máquinas lo traen cuando las compra. Si no lo tiene lo puede comprar en los almacenes de articulos de modistería. Para este dobladillo doblamos 5mm de dobladillo, aplanamos y este doblez lo metemos dentro de la ranura que poseé el pié dobladillador. Si nunca lo ha hecho por favor practique primero con sobrantes de tela.3- Dobladillo en zig-zagEn este caso no dejamos dobladillo o bajo. Colocamos la máquina en posición de zig-zag puntada pequeña para evitar que el tejido se rice y sin estirar la tela procedamos. Practique primero en sobrantes de tela.4- Dobladillo decorativoSi su máquina tiene la opción de hacer puntadas decorativas. Seleccione uno para adornar un dobladillo. Si elije un hilo de color contraste el acabado puede resaltar. Usted elija como quiere.

5-Dobladillos adheridosDejamos 1cm de dobladillo.Colocamos una cinta de la misma medida de ancha de tela termohadesiva. La aseguramos al orillo del dobladillo con puntada de zig'zag ancha teniendo la precausión de dejar el adhesivo hacia afuera. Doblamos hacia adentro el margen y con la plancha caliente y un paño húmedo planchamos a todo lo ancho hasta que se adhiera el material.

Confección de mangas

Aunque existen diferentes modelos de mangas todas se confeccionan de la misma forma.La confección de la manga requiere cuidado para que no resulten sobrantes ni se hagan frunces o pliegues donde no se necesitan.Por lo general la copa de las mangas siempre resulta más grande que la sisa de la blusa.

PASO A PASO1-Para hacer más fácil la confección proceda primero a marcar el centro de la sisa de la manga con un piquete. Luego haga un pespunte en la cabeza de la manga como lo observa en el dibujo.También debe hacerlo si la manga va fruncida en la copa. Este pespunte es lo primero que debe hacer, luego el frunce y reparta por igual los frunces en toda la copa.2-Cierre el costado de la manga y el costado del corpiño, blusa o vestido también debe estar cerrado. La sisa de la blusa también debe tener marcado con un piquete el centro de la misma.

3-Voltee la manga al derecho y la blusa debe estar con el revés hacia afuera. Introduzca la manga en la sisa de la blusa encarando los derechos y casando los piquetes o muescas y las costuras de costado. Coloque alfileres y Observe si la manga se ajusta a la sisa de la blusa y aproveche en estos momentos a ajustarla utilizando el pespunte que hizo antes en la cabeza de la manga.Si no es muy experta hilvane todo el contorno.

4-Pase costura a máquina, pase remalladora en los orillos.Montaje de la pretina con costura posterior

Para el montaje de la pretina con costura atras debemos dejar sin cerrar el tiro y la entrepierna ya que nos facilita el trabajo. Sigamos esta secuencia:1-Cerramos pinzas2-Cerramos tiro delantero3-Colocamos corredera4-Cerramos costadosNo olvide hacer coincider piquetes de bota y rodilla para que quede perfecto.MONTAJE DE LA PRETINA1-Abra la cremallera2-Por el revéz del pantalón coloque la pretina de manera que el derecho de la pretina se encuentre con el revéz del pantalón (ver dibujo)3-Del orillo de la aletilla hacia afuera deje un sobrante de 1cm. Este es el aumento de costura para cerrar las puntas de la pretina.

4-Fíjese que si está montando la pretina en el lado izquierdo la aletilla debe quedar extendida.5-Hilvane orillos y cosa.6-Como la pretina que trazamos corresponde a los dos lados el pantalón, corte el sobrante en forma recta. Este sobrante corresponde a la pretina del lado derecho.7-De la misma forma proceda con la pretina en el lado derecho. En este caso la aletilla no va extendida. Debe quedar 1cm también para cerrar las puntas.8-Después de coser la pretina al pantalón corte los sobrantes de corredera y planche hacia el revéz los orillos de pretina y el dobléz del largo de pretina. Esto para facilitar el embone.

9-Doble la pretina hacia el derecho del pantalón, hilvane con cuidado teniendo en cuenta que la pretina no quede torcida.

Observe que los orillos de las puntas de la pretina estén hacia adentro y pase costura a máquina. Para los sobrepisados es aconsejable puntada más larga.10-Cosa entrepierna y cierre tiro

Trazo de la pretina del pantalón

Hay varias formas de trazar la pretina del pantalón: En forma o anatómica, en una sola pieza o partida en la parte posterior.Esta última es la más práctica cuando estamos iniciando el aprendizaje para trazarla hacemos lo siguiente:Tomamos la medida de la cintura al molde posterior o trasero sin incluir aumento para pinzas y sumamos la misma cantidad.Ejemplo: medida de la cintura posterior 30cm + 30cm =60cm por 10cm de ancho.

Los 10cm de ancho los distribuimos así 2cm para costura y 8cm que doblados por la mitad nos dará una pretina de 4cm de ancha.En los extremos de la pretina localice la mitad, haga unos piquetes y trace una línea horizontal de piquete a piquete. Esta línea horizontal nos indica que por allí se dobla la pretina una vez cortada en tela.

El Banroll o refuerzo lo trazamos con el largo total de la pretina por 4cm en este caso.

Si deseamos colocarle entretela fusionable la cortamos con el mismo largo y ancho de la pretina. El ancho de la pretina lo determina el modelo o el gusto de la persona. Sacamos el patrón en la tela colocando el molde a lo largo de la tela.

Como trabajar el hilo caucho

El hilo caucho o hilo elástico está formado por un caucho redondo delgado cubierto de hilo de algodón. Viene en diferentes diámetros.

El hilo se coloca en el carrete de la bobina estirándolo un poco y cosiendo normalmente del lado derecho, estirando la tela a medida que va cosiendo. Esta es una forma fácil. Pero hay otras personas que lo hacen diferente

Otra forma de hacerlo es trazar líneas con lápiz color blanco por donde queremos colocar el hilo del lado revéz de la tela. La medida del largo del hilo caucho es la medida del contorno menos 10cms. Ejemplo: Si deseamos colocarlo en los puños de una camisa cortamos tiras con la medida de puño menos 10cms. Si es en el pecho cortamos tantas tiras como vueltas deseamos con la medida de contorno de pecho(no busto)menos 10cms. Hacemos dobladillo en el orillo de la tela. Podemos utilizar el pié para dobladillar y puntada zig-zag Luego:1-Buscamos mitad de hilo caucho y mitad de la tela y aseguramos en este punto el hilo caucho a la tela. Esto lo hacemos para que el fruncido quede parejo. Luego tomamos cada extremo del hilo y lo aseguramos a los extremos de la tela. (siguiendo la línea dibujada con lápiz.2-Graduamos la máquina con puntada zig-zag e iniciamos la costura desde uno de los extremos. Con una mano jalamos la tela y con la otra la vamos conduciendo para que siga la guía que se trazó.Si lo desea puede colocar dos tiras de hilo caucho para hacerlo más resistente. Terminamos cerrando la prenda.

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Como hacer un maniquí de su talla.

Si no podemos o no queremos comprar los maniquí comerciales o deseamos tener un maniquí de nuestra talla hay varias formas de hacerlo.Una es utilizar bandas de yeso quirurgico y otra es con cinta adhesiva.Las dos formas se trabajan sobre el cuerpo de la persona.La más económica y simple es utilizar cinta de la usada para enmascarar de la mas ancha.Buscamos la modelo a la que le sugerimos un vestido de algodón o blusa larga justa, que siga la línea del cuerpo y la empezamos a envolver con la cinta desde más abajo de la cadera hacia arriba en forma horizontal. No tan apretado y tratando de seguir la forma del cuerpo de la persona. siga envolviendo hasta debajo del busto. Haga tres vueltas.Cuando llegue al busto, corte tiras pequeñas y colóquelas alrededor dando la forma y continúe hacia arriba. Antes de llegar al cuello coloque plástico alrededor. Si desea hacerlo con mangas continúe por los brazos. Haga dos vueltas más; la segunda vertical desde los hombros hasta el bajo busto y la tercera horizontal. Ajuste un poco las partes que desea resaltar como son cintura, cadera baja, bajo busto en la segunda y tercera vuelta. No sin perder la talla del maniquí.Luego de dar tres vueltas de cinta cortamos en la parte de atrás de arriba hacia abajo para poder sacar el molde teniendo cuidado de no cortar ropa interior o dañar a la persona.Es lógico que tenemos que cortar la franela porque sobre ella está adherida la cinta.Muchas personas colocan debajo de la modelo una bolsa plástica y sobre ella colocan la cinta adhesiva.Después de sacar el maniquí del cuerpo una las partes que cortó. Tape el hueco del cuello y proceda a rellenarlo. En el busto puede colocar espuma sintética para dar más firmeza y el resto del cuerpo lo rellena con algodón.

La confección

Coser es unir diferentes partes de una prenda que antes han sido cortadas. Este paso es muy importante y de mucho cuidado porque de alli depende la terminación y presentación de la misma.Nos ayudamos de la máquina de coser y debemos tener en cuenta lo siguiente:-Buscar las uniones de la tela para formar el modelo por ejemplo uniendo delantero con trasero. Nos ayudamos del sentido común y de la lógica imáginandonos la forma del vestido.-En lo posible nos debemos ayudar con alfileres, luego hilvanar, luego probar la prenda. Esto aunque le parezca demorado nos ayuda a evitar errores que nos pueden causar daños en la tela y hacernos más complicado el trabajo.-Cuando ya ha probado la prenda y ha hecho las correcciones necesarias prepara la máquina con el hilo adecuado y repasa los hilvanes.-Hace los acabados como son dobladillos, ojales, sesgos, botones etc.-Antes de coser los ruedos debe plancharlos ya que facilita la costura y utilizar la puntada "pata de cabra" que es la mejor en éste caso. También debe planchar los sesgos, cuellos y solapas antes de pespuntearlos. También debe pisar las costuras con la plancha y abrirlas por el revéz si tienen más de 1cm de ancho.-Elimine todos los hilvanes y listoPara las personas que están deseosas de aprender a manejar su máquina, aquí les coloco unos ejercicios, si los hacen, al principio lento y a medida que practican seguro los podrán hacer más rápido.Estos ejercicios los colocan a las alumnas que quieren aprender a manejar las máquinas industriales.Espero los aprovechen.

Hagan click sobre los dibujos, guardarlos en el computador e imprimamos en hojas tamaño carta. Saque a cada dibujo entre 5-10 fotocopias y empiecen.Otra forma más económica es dibujarlos usted misma en una hoja tamaño carta u oficio. Lo importante es que practique varias veces hasta que lo haga bien. Se sorprenderá al coser sobre tela.!!

Paso No.1 EJERCICIO No. 1 Pespunte en línea recta: Proceda a coser encima de las lineas dibujadas sin salirse de la línea. De arriba hacia abajo. Cada línea por separado. Ayuda para hacer las costuras rectas y sin las famosas "montañitas".

Paso No.2 EJERCICIO No.2 Pespunte en líneas rectas unidas: Empiece a coser, al llegar al primer ángulo o esquina de la linea, pare la máquina y con la aguja dentro del papel levante el prensa telas (pie que sostiene la cosa hasta llegar al otro ángulo y proceda igual. Continué hasta terminar la hoja y practique varias veces hasta que le resulte fácil hacerlo.

Paso No.3 Ejercicio No.3 Realice los ángulos como se explicó en el ejercicio anterior. Parar en el ángulo con la aguja dentro del papel, levantar el prensa telas, girar el papel, bajar el prensa telas, continuar cosiendo hasta llegar al centro del dibujo. Se empieza de afuera hacia adentro.Coser en curvas y mas ejercicios.Cosiendo telas de tejidos elásticos

Que hilos debemos usar para coser telas elásticas? Es una pregunta que me hacen mucho.Las telas elásticas al coserlas tienden a saltar la puntada o a reventarse por que posiblemente usted estira mucho la tela, no usa la aguja o hilo adecuado o tiene mal equilibrada la tensión del hilo.Los hilos más usados para coser telas elásticas son los de poliester testurizado o los de nylon como son el Wildcat Plus™ o el Best Stretch™. Son ideales también para sobrehilados.Los hilos hilados de poliéster (Spun polyester) tales como el Perma Spun™ y Excell™deA&E, son también usados en lugar de los 100% de algodón, por que éstos tienen una alta elongación ofreciendo excelente elasticidad a la costura.En casos donde la prenda esta sujeta a programas de lavado áspero, muchos fabricantes prefieren usar hilo Perma Core™.Entre más elástica sea la tela, más puntadas por pulgada son requeridas. El rango común de puntadas por pulgada es de 12 a 14 p.p.p. No obstante, aún si se han usado la cantidad correcta de puntadas por pulgada, si no se usa el balance apropiado, usted experimentara demasiadas fallas en la costura. Una de las formas para chequear el balance de la costura, es ver primero si hay "costuras abiertas" halando la costura en forma perpendicular. Después de aplicar presión a través de la costura, remueva la presión y chequee para ver si la costura queda cerrada.Después, jale la costura a lo largo de la línea de puntadas hasta lo máximo queestire la tela y vea si el hilo se revienta. Si éste lo hace, generalmente no haysuficiente hilo de la aguja en la costura. Por lo tanto afloje la tensión del hilo de la aguja y chequee la costura de nuevo. El estirar demasiado la tela en el momento de la costura puede tener impacto en la apariencia y la elasticidad de la costura,como también en el ajuste de la ropa.En las máquinas para el sobrehilado, el dedo cadeneta (chaining finger) o "lengüeta de la puntada"(stitch tongue) en la plancha de la aguja y el ajuste de las cuchillas de corte, determinan el ancho de la costura. Las costuras hechas con un margen ancho y más puntadas por pulgada tendrán más elasticidad.Artículos de sedería

Los artículos de sedería son los utilizados para dar terminación o acabado a una prenda, un toque de moda o para que cumplan mejor una función, como son:Los cierres que pueden ser de dientes grandes o delgados de nylon o poliester, lo cual evita que se oxiden. Los hay con cierre separable muy útil para chamarras o chaquetas o de jaladera por ambos lados cuando la prenda tiene dos vistas.Los cordones generalmente de algodón que pueden ser redondos o planos utilizados en la cintura de algunos pantalones, sudaderas, shorts, pantalonetas o en la cintura o cuello de chaquetas. Si los cordones los tiene que cortar por ser demasiado largos o porque los compra por rollo, para evitar que se deshilachen puede hacer un pequeño nudo en la punta o sellarlos con lumbre(fuego).

Los ojales metálicos que se aplican con una máquina especial pero que si usted no la tiene le pueden hacer el trabajo en muchos almacenes donde venden artículos para modistería. Se utilizan para abrochar prendas pasando por ellos un cordón.Los broches de remache que se usan en lugar de botones y ojales. Pueden ser metálicos o de plástico y vienen en diferentes colores y tamaños. Se aplican con una pinza especial y otros los puede aplicar muy fácil en casa. Puede preguntarle a la vendedora, seguro ella le explica como. Muy útiles en la fabricación de camisetas tipo polo, camisas y blusas casuales.

La cinta Velcro que permite cerrar una prenda automáticamente. Puede usarla sola o junto con cierres y botones. Es a prueba de viento y se coloca en abertura de bolsillos, en muchas ocasiones reemplaza al cierre en pantalones informales, algunas camisas. Muy, muy práctica.Los ganchos plásticos para brassier utilizados para sujetarlo o para tirantes de cuello.Las hebillas que pueden ser metálicas o plásticas dependiendo del tipo de prenda que las puede colocar desde una correa o para unir telas, en los vestidos o faldas.Resortes que varían en cuanto al grado de elasticidad y recuperación y de ancho. Los hay de hilos entretejidos que son los que se hacen más angostos cuando se estiran, los resortes de punto y los tejidos que conservan su ancho original. Los confeccionados con algodón y hule que son los más duraderos y que se cosen directamente en la tela. Resortes para ropa interior que son cómodos al contacto con la piel. El resorte usado para pantalones y shorts que tiene un cordón para ajustar la cintura.Los resortes que se usan para la ropa de natación que reciben un tratamiento especial para resistir la acción destructiva del cloro y la sal y que no pierden elasticidad cuando están mojados.Los puños tubulares de punto útiles para ajustar las prendas en tobillos y muñecas.Los vivos que se aplican en las costuras como decorativos, que vienen en algodón y nylon.La trencilla plana que ayuda a darle detalles especiales a una prenda deportiva.La cinta con broches que además de ser un adorno práctico para la ropa de deportes es adecuada cuando la botonadura no está sujeta a mucha tensión.La cinta reflectante que se usa en la ropa de deporte en carreteras, montañas, espacios abiertos y que da señales en la oscuridad.Accesorios metálicos para los amarres de cinturones y tirantes estándar o ajustables, también las hay de seguridad útiles en ropa deportiva, maletas, maletines, carpas, correas etc.Encajes, flecos y cada día salen más cosas nuevas. Todo lo podemos encontrar en los almacenes o misceláneas que venden artículos de costura o manualidades.

Como pegar botones a máquina

Pegar botones a máquina es muy sencillo, usted puede hacerlo si tiene máquina de coser con zig-zag. Es rápido y da mejor presentación a la ropa.Para esto use el pisacostura de zig-zag, coloque el largo de puntada en 0(cero) y el ancho de la puntada de acuerdo a la separación de los agujeros.

1-Coloque la tela primero.2-Encima de la tela el botón en el lugar señalado con anterioridad.3-Gire el volante de la máquina para que la aguja entre en el agujero y baje el pisacostura.4-Arranque la máquina lentamente y haga entre 7 y 11 puntadas.Recuerde que al usted colocar el largo de puntada en cero, la máquina no avanza. Solo cose de derecha a izquierda porque tiene la puntada de zig-zag.

Bibliografía

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BÁSICA:

• Principios de Administración de Operaciones.Barry Render, Jay Heizer.

• Administración de Operaciones.Joseph Monks

• Administración de la Producción.Louis Tawfik, Alain Chauvel

• Administración de la Producción y OperacionesEverett Adam, Ronald Ebert

COMPLEMENTARIA:

Revistas Especializadas:

• Debates IESA, Calidad, Producto, Gerente, ETC.

• Textos de Estadísticas, Teoría Administrativa Investigación de Operaciones, Comportamiento Organizacional, ETC

• Ingeniería Industrial. Métodos, Estándares y Diseño de Trabajo. Autor: Niebel.

Autor:

Ing. +Lic. Yunior Andrés Castillo S.

Santiago de los Caballeros,

República Dominicana

2014.