- Introducción
- Fibras textiles
- Clasificación de las fibras textiles
- El algodón
- Resultados
- Conclusiones
Introducción
Con el avance de la ciencia y la tecnología todo lo que corresponde con las industrias han ido evolucionando paulatinamente con el transcurso de los años; en la forma como se realizan los procesos de transformación de materia, así como lo podemos resaltar en la industria textil y que por la complejidad de estos mismos se ha tenido que ir implementado e innovando nuevas formas tratamiento y métodos de trabajo para lograr productos del altos niveles de calidad y al mismo tiempo cubrir las necesidades y gran demanda del mercado mundial.
A través de este artículos comprenderemos la mayor parte de las modalidades que intervienen en la estructura y formación de tejidos, es decir veremos desde la fibra, ligamentos fundamentales, hasta fórmulas de uso cotidiano.
La diversidad de tejidos existente, las materias utilizadas en la fabricación, las peculiaridades inherentes a la misma, el uso y aplicación al que van destinados dificultad en gran manera su clasificación para convertirla en un instrumento de consulta y posterior aplicación en el desarrollo de tejidos.
Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales. Fibra textil es la unidad de materia de todo textil.
Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamaño (relación longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces; es el plástico llevado a su máximo grado de orientación).
Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofrecía; pero aunque existen más de 500 fibras naturales, muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El carácter textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc.
En la naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras tienen una longitud limitada, que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm de algunas clases de lanas, y las llamamos fibras discontinuas. Químicamente podemos fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales.
Clasificación de las fibras textiles
Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras manufacturadas. El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segundo grupo lo forma una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial.
En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes del reino mineral.
En cuanto a las fibras manufacturadas, aquellas que han sido fabricadas en un proceso industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las artificiales, proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales.
Otro gran conjunto lo constituyen las fibras sintéticas, obtenidas en la industria química a base de polímeros sintéticos.
El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y menos coste; se ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo abundantes (como los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad.
CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES
FIBRAS NATURALES
Animales: De glándulas sedosas: Seda
Seda salvaje.
De folículos pilosos: Lanas, Pelo de alpaca, de angora, de camello, cachemira, cabra, guanaco, llama, nutria, vicuña.
Vegetales: Del tallo: Lino, cáñamo, yute, ramio
De la hoja: Abacá, sisal, formio, esparto
Del fruto: Coco, algodón
Otras: Banana, dunn, hennequén, ananá
Minerales: Asbestos
FIBRAS MANUFACTURADAS
Artificiales: Caseina
Lanital
Rayon viscosa
Rayon de alto módulo de humedad
Acetato
Triacetato Lyocell
Modal
Sintéticas: Poliamida
Poliester
Fibras acrílicas
Fibras modacrilicas
Fibras olefinas
Fibras elastomericas
Fibras aramidas
Saran
Fibras vinilicas
Vinal
El algodón es, con mucha diferencia, la fibra textil de origen vegetal más comercializada.
Acompaña al ser humano desde el inicio mismo de la historia de su indumentaria.
Está presente en todos los territorios que el ser humano ha poblado, si exceptuamos las regiones polares.
Es fibra textil tal cual está en el campo de cultivo, en la planta, sin necesidad de extracción ni maceración.
Es la fibra que más calidad textil tiene en su estado natural.
Y no existe otra fibra con tan mínimas exigencias de manufactura para ser incorporada a nuestro vestido.
Casi la mitad de las necesidades mundiales de fibras textiles son cubiertas por el algodón. Crece en muchas partes del mundo donde existe un clima seco y caliente. Los principales productores son EE.UU; la anterior URSS, China, India, Egipto, África y América del sur.
Bajo un microscopio, una fibra de algodón aparece como una cinta torcida irregular. Estas torceduras son llamadas circunvoluciones.
Vista microscópica:
CARACTERÍSTICAS DE ALGODÓN
El algodón se caracteriza por sus óptimas propiedades que busca la industria textil como materia prima en el desarrollo de la misma, las cuales son:
Longitud de la fibra.
Finura de la fibra
Limpieza
Suavidad
Resistencia
Tacto
Brillo
Color
Elasticidad
Higroscopicidad
LONGITUD DEL ALGODÓN
En función de la longitud de la fibra, los algodones se clasifican en:
EL ALGODÓN PIMA
Esta variedad de algodón es originario del estado de Arizona, Estados Unidos, fue introducido n el país 1918.
Por las condiciones climatológicas y los suelos del valle de Piura, se adaptó perfectamente en esa zona norte de la costa peruana.
Se caracteriza por su fibra extra larga, de alta finura y resistencia, presenta un color ligeramente cremoso; posee asimismo un buen brillo y excelente tacto y suavidad.
HILADO
Las fibras sueltas pasan por una serie de procesos antes de transformarse en hilo. El objetivo es abrir, limpiar y alinear las fibras para reunirlas en una "cinta". Al final del proceso, estas "cintas "se han estirado y torcido para darle al hilo su fuerza y grosor finales.
HILO DE FIBRA CORTA / HILO DE FILAMENTO
Hilo de fibra corta es la denominación del hilo fabricado con fibras de una longitud determinada. Los hilos de fibras naturales son siempre hilos de fibra corta. Los productos sintéticos, por el contrario, se suelen fabricar con hilos de filamento, que es el término usado para hilos fabricados con fibras de longitud infinita.
HILO DE LANA CARDADA / PEINADA
El hilo de lana cardada pasa por escasos procesos de alineación, y es relativamente "lanudo". La lana peinada pasa por más procesos de alineación y también se peina, proceso por el que se extraen las fibras muy cortas. Esto hace de la lana peinada un hilo muy liso y lustroso.
Hilo de lana cardada
Hilo de lana peinada
HILO DOBLADO
Para conseguir una mayor resistencia / resistencia a la tensión y homogeneidad, pueden torcerse juntos dos o más hilos. Máquinas especiales pueden además entrelazar juntos hilos de distinto tipo para conseguir efectos como los que se observan en los hilos bucle, flameados o rizados.
CHENILLA
La lana de chenilla consiste en un hilo que tiene hebras cortas prendidas. Esto le da al hilo la apariencia de un limpiapipas.
HILATURA A CONTINUA DE ANILLOS
El hilado proporciona la torsión que hace del hilo simple un hilado de fibra discontinua. La hilatura de anillos estira, tuerce, y enrolla en una sola operación continua. El cursor transporta el hilo mientras se desliza alrededor del anillo, impartiendo así el torcido.
Como la productividad en tiempo en este sistema de hilatura se limita a la velocidad del cursor, se han diseñado otro sistema de hilatura llamada de Cabo abierto.
HILATURA DE CABO ABIERTO OPEN END
El hilado obtenido se asemeja en muchos aspectos a la hilatura primitiva en ruecas. En este sistema de hilatura se elimina el paso por la mechera y la torsión por anillos. Se evitan los nudos, se forman paquetes más grandes, se necesita menos supervisión por parte de los operarios, y se alcanza velocidades de producción más altas que el sistema anterior.
En este proceso las fibras de una cinta se introducen mediante un rodillo disgregador o cardina, de modo que las fibras individuales sean transportadas por corriente de aire y depositadas sobre la superficie interna de un dispositivo giratorio (colectora) que se mueve a alta velocidad. A medida que se extraen las fibras, se imparte torsión mediante el giro de un rotor, dando así la forma al hilo.
DIFERENCIA DE ACABADO DE HILATURA DE ANILLOS VS. OPEN END
NUMERACION O TITULACION DE HILO
La finura de una masa napa, cinta, mecha o hilo se puede indicar tomando como basa el espesor o diámetro debido a la blandura, diferencia de torsiones o distintas formas en la sección circular del material. Por tal motivo se tiene que relacionar la longitud y el peso del producto o viceversa, resultando de dicha relación el número o título.
NUMERO INGLES DEL ALGODÓN (Nec):
Anteriormente fue la forma más frecuente para indicar la finura de los hilos y retorcidos de algodón. El numero ingles indica cuantas madejas de hilos de 840 yardas c/u (=767,76m) pesan en una libra inglesa
Despejando esta fórmula también podemos hallar longitudes de hilo
Hallar el peso del hilo que contiene un cono
NUMERO METRICO (Nm):
Es un sistema de numeración usado muy frecuentemente en Europa. El numero métrico Nm indica cuentos metros de hilo pesan 1gr.
Despejando esta fórmula también podemos hallar los metros que existen en una cierta cantidad de peso
Podemos hallar el peso que tiene un hilo en una cierta longitud
TABLA DE CONVERSION Nec -Nm- Td- Tt
TEJIDURIA PLANA
Un tejido consiste en dos sistemas de hilos; los hilos de la urdimbre van a lo largo del tejido, y los de la trama a lo ancho. El material deseado se obtiene según el modo en que los dos sistemas en cadena se hayan tejido juntos. Hay muchas modalidades de tejido, pero todas tienen su origen en las tres básicas: lona, twill y satén.
LIGAMENTOS
TEJIDO LISO
Esta técnica es la más sencilla y una de las más comunes. Los hilos de la trama se hacen pasar alternativamente por encima y por debajo de cada hilo de la urdimbre. El método de tejido liso produce una apariencia idéntica en el derecho y el revés. Es firme y genera una tela fuerte, ya que emplea la cantidad máxima de intersecciones.
TEJIDO CRUZADO
Esta técnica se caracteriza por las rayas diagonales que se forman durante el proceso de tejido. Si la diagonal va de derecha a izquierda, la variedad se denomina twill Z. Si va de izquierda a derecha, se denomina twill S. Las telas de tejido twill tienen menos intersecciones que las de tejido liso, y son por tanto más flexibles.
TEJIDO DE SATÉN
Las telas de esta categoría se caracterizan por su superficie lisa y a menudo brillante. Hay una diferencia marcada entre el derecho y el revés porque, o bien son los hilos de la urdimbre, o los de la trama los que forman exclusivamente la cara sometida a desgaste.
Los artículos de satén son muy flexibles, y permiten un tejido más espeso que las telas elaboradas con otras técnicas.
JACQUARD
Si se desea tejer muestras grandes, p. ej., motivos florales, se utiliza una técnica especial por la que puede hacerse subir o bajar cada uno de los hilos de la urdimbre independientemente de los demás. La técnica jacquard se usa a este fin. La máquina jacquard se coloca sobre el tejido, y normalmente se controla digitalmente.
TEJIDO DOBLE
El nombre hace referencia a dos telas tejidas juntas. Normalmente, se usa la técnica de tejido liso, con la que se consiguen dos caras derechas, una es el negativo de la otra. La técnica de tejido doble se usa frecuentemente para cubrecamas.
ÉPINGLÉ
El épinglé (troquelado con agujas), una técnica clásica de tejido, también se denomina de terciopelo bucleado. Cada bucle ha sido anudado una o dos veces, en forma de V o de W respectivamente, en el ligamento básico. Como resultado, la superficie es tan fuerte, que resulta casi imposible deshacer los bucles.
TERCIOPELO
La técnica utilizada para fabricar terciopelo puede ser idéntica a la usada para el épinglé. No obstante, en el caso del terciopelo se cortan los bucles, lo que da como resultado una superficie muy suave.
MERCERIZADO
El hilo de algodón o los tejidos en pieza se tensan, mientras son tratados simultáneamente con lejía de soda. El mercerizado aumenta el brillo y la resistencia del algodón, y su efecto es permanente.
FRESADO
El fresado es un método de acabado para tejidos de lana, por el que el tejido se somete a un proceso mecánico con agua y jabón. Esto le proporciona una apariencia a fieltrada. (No obstante, el tejido fresado no es comparable en realidad al fieltro puro, que no se teje).
SANFORIZACIÓN
Es un proceso de encogimiento controlado para telas de algodón tejido, que da como resultado un producto muy estable que conserva la forma.
ESTRUCTURAS DE LOS TEJIDOS DE PUNTO
Este tipo de estructuras está compuesta por mallas.
Hay dos variantes fundamentales en las que se divide a los tejidos de punto:
-Por Trama
-Por Urdimbre
TEJIDO DE PUNTO POR TRAMA
Es cuando la dirección general de todos o de la mayor parte de los hilos que forman sus mallas, es horizontal (al menos un hilo que se entrelaza consigo mismo) formando líneas en el tejido horizontales. La posición correcta de un tejido de punto para su examen es siempre con el vértice de la "V" de sus mallas hacia abajo.
TEJIDO DE PUNTO POR URDIMBRE:
Es cuando la dirección general que siguen todos y la mayor parte de los hilos que forman las mallas es vertical; serie de hilos paralelos que se entrelazan con ellos mismos. Para ello se inserta un enjulio en de trama en la máquina y así los hilos se entrecruzan en mallas para formar la tela.
Algunos tejidos son simétricos en ambos lados o caras, pero la mayor parte de los tejidos de punto presentan una apariencia diferente del derecho (haz) y del revés (envés); el derecho técnico es siempre la cara donde aparece el mayor número de mayas del derecho. No siempre es la cara más vistosa, o la que ofrece mayores posibilidades de venta, por ello esta recibe el nombre de derecho comercial.
LIGAMENTOS DE TEJIDO DE PUNTO
JERSEY
Es el ligamento clásico y el más sencillo en los tejidos de punto y es la base para la mayoría de los tejidos (ligamentos) de una sola cara.
Es una estructura básica realizada con una fontura de agujas. La principal característica de esta estructura es que el derecho y el revés de la tela son fácilmente reconocibles. Otras características de este tejido son su facilidad de estirarse tanto vertical como horizontalmente, su finura y su bajo peso. Desventajas: Si se rompe una puntada, el tejido se corre fácilmente, el tejido tiende a su vez a enrularse los orillos; hacia el envés en los laterales y hacia el haz en las orillas superior e inferior.
RIBB O PUNTO LISO
En esta estructura tanto la superficie del derecho y el revés están tejidas en una sola fontura. La puntada delantera y el punto revés del punto liso tienen una disposición en cada vuelta, permitiendo al tejido buena elasticidad transversal.
Las características del tejido ribb son su facilidad para el corte y confección de prendas, debido a que la tela no se curva por esta compensada y se estira a lo ancho. Generalmente se utiliza en cuellos con collareta etc.
INTERLOK
Este tejido posee la misma apariencia en ambas caras es llamado también todas las agujas. Se realiza en máquina de doble fontura. Aquí se tejen al mismo tiempo dos veces el ligamento ribb sobre una selección de agujas 1×1 en el que la segunda pasada es complementaria a la primera.
Su característica principal es que las mallas están compensadas desde la estructura por lo que resulta más estable y firme que el tejido jersey y posee menor elongación que el mismo.
PUNTO INGLES
Es te ligamento conocido como punto ingles se realiza con doble fontura (una delantera y otra trasera) en una pasada teje una fontura delantera y hace malla cargada en la fontura trasera y en la pasada siguiente ocurre lo opuesto, de este ligamento es posible obtener interesantes variaciones mediante el uso del variador y mediante la combinación de colores.
PUNTO PERLÉ
Este ligamento se conoce como medio inglés o perlado en el mismo una pasada forma malla en fontura delantera y la trasera hace malla cargada y en la pasada siguiente hace ligamento ribb.
PUNTO PIQUE
Este ligamento es conocido como el falso ribb. En cada pasada teje la mitad de las agujas y en la sucesiva teje las agujas que hallan tejido en la pasada anterior.
LIGAMENTO LINKS-LINKS
Tanto el derecho como el revés se teje en una fontura, el efecto obtenido es la vista del revés del tejido en ambas caras del mismo. El punto links-links tiene la característica de ser muy elástico en sentido vertical razón por la que es muy utilizado en vestimenta de bebes.
ESTRUCTURAS DERIVADAS DE LIGAMENTOS FUNDAMENTALES
Estructuras con transferencia y movimiento de malla:
CALADOS
TRENZAS Y OCHOS
DESAGUJADO
ARANES
Hasta hace unos años se tenía la sensación de que casi todo estaba inventado en la industria textil. Hoy día nos vemos sorprendidos casi a diario con la aparición de nuevos productos que están situando a esta industria entre las pioneras en desarrollos tecnológicos. Entre los avances más espectaculares están las llamadas
"prendas inteligentes" que resulta de investigación y creación de fibras artificiales, e incluso la formación de tejidos con materiales híbridos.
Lo que deseo rescatar de este artículo de investigación es que todo lo que hemos visto son dos de los fundamentemos más básicos y esenciales para el desarrollo de esta industria, teniendo en cuenta que para desarrollar todas las prendas que vestimos día a día, tiene un inicio como una semilla la cual da un fruto llamado algodón, quien luego sufre una transformación, y con la cual se pueden generar tejidos establecidos o como no crear nuevos derivando e innovando con nuevas ideas.
Sabemos que la industria textil es una de las que tiene una enorme demanda en nuestro país y en el mundo entero, por lo que este artículo que he realizado sirva para dar a conocer algunas de las partes básicas y necesarias para esta industria.
Al terminar de leer este articulo; el lector tendrá el conocimiento de preciso de lo que es una fibra natural o artificial, tendrá conocimientos muy importantes en la industria textil en lo que respecta en tipos hilaturas, titulación y clasificación según su torsión o el tamaño de las fibras que la componen.
Asimismo tendrá la capacidad de reconocer varios tipos de tejidos ya se planos o de género de punto, mediante el análisis del tejido en si gracias al conocimiento de estructuras y ligamentos que lo compone.
Autor:
Paz Juarez, Ronald Bernardo
Huaylla Dominguez, Christian Edson
Docente: Dr. Ing. Durand Porras, Juan Carlos
Agosto de 2015
Universidad Privada del Norte (UPN-LIMA), Facultad Ingeniería, Carrera Ingeniería Industrial, C606